Халатное отношение к подготовке дома к зиме может обернуться катастрофическими последствиями: от разорванных морозом труб и перегоревших насосных станций до космических счетов за электричество и появления невыводимой черной плесени по весне. Зима — это жестокий тест-драйв для любого строения, который выявляет малейшие строительные огрехи, мостики холода и уязвимости теплового контура.
Чтобы встретить первые заморозки во всеоружии, домовладельцу необходимо провести комплексный аудит здания. Причем начинать этот аудит нужно с самого верха, детально проверив, в каком состоянии находятся кровельные материалы, так как именно крыша принимает на себя главный удар стихии в виде многотонных снегопадов, ледяных дождей и шквального пронизывающего ветра.
Ниже представлен максимально подробный пошаговый чек-лист, который поможет вам надежно защитить свой дом, сохранить драгоценное тепло и сберечь нервную систему.
По базовым законам физики теплый воздух всегда стремится вверх. Именно поэтому через плохо утепленную крышу или чердачное перекрытие может уходить до 30–40% всего тепла, вырабатываемого вашей системой отопления. Вы можете поставить самые дорогие окна и мощные радиаторы, но без защиты сверху вы будете буквально отапливать улицу.
Перед наступлением устойчивых холодов необходимо вооружиться фонариком и провести тщательную ревизию чердачного помещения. Проверьте состояние минеральной ваты: утеплитель должен быть абсолютно сухим и пушистым. Если вата слежалась или намокла, она полностью теряет свои теплоизоляционные свойства (вода отлично проводит холод). Намокание утеплителя чаще всего свидетельствует о нарушении гидроизоляции. Осмотрите скаты крыши снаружи: нет ли микротрещин, не сместились ли листы металлочерепицы, цела ли битумная крошка на гибкой кровле. Даже небольшая щель в покрытии приведет к протечке во время зимних оттепелей. Особое внимание уделите зонам примыкания кровли к дымоходам и вентиляционным трубам — это самые уязвимые места, где чаще всего рассыхается герметик.
Осенью водосточные желоба неизбежно забиваются опавшей листвой, хвоей, мхом и мелким мусором. Если не прочистить их до заморозков, осенний дождь или талый снег не сможет свободно уходить по трубам. Вода скопится в желобах и замерзнет. Образовавшиеся ледяные пробки обладают огромным весом: они могут просто оторвать водосточную систему от карнизного свеса. Кроме того, переливающаяся через край талая вода начнет затекать на фасад и разрушать отмостку. Для идеальной защиты водостоков рекомендуется не только их механическая очистка, но и монтаж специального саморегулирующегося греющего кабеля, который будет растапливать снег и лед в самых проблемных местах.
Даже современные стеклопакеты и дорогие входные двери требуют ежегодного сезонного обслуживания. Микросквозняки способны выстудить комнату за считанные часы, заставляя котел работать на пределе мощности.
Самый простой способ найти сквозняк — провести тест с обычным листом бумаги формата А4. Откройте окно, приложите лист к раме и закройте створку. Теперь попытайтесь вытянуть бумагу. Если она выходит легко, значит, прижим ослаблен и резинка не выполняет свою функцию. Пройдитесь таким образом по всему периметру каждой створки. Резиновые уплотнители (особенно из дешевого EPDM) со временем ссыхаются и трескаются. Перед зимой их необходимо очистить от грязи и смазать специальной силиконовой смазкой. Если уплотнитель стал плоским и жестким, его нужно полностью заменить.
Многие владельцы пластиковых окон даже не подозревают о существовании так называемого «зимнего режима». На торце оконной створки расположены металлические цапфы (эксцентрики). С помощью шестигранного ключа их можно повернуть, усилив прижим створки к раме на миллиметр. Этого достаточно, чтобы полностью перекрыть путь холодному воздуху. Весной не забудьте вернуть эксцентрики в нейтральное положение, иначе уплотнительная резинка быстро придет в негодность от постоянного сверхсильного давления.
Металлическая входная дверь — это гигантский мостик холода. Если дверь не имеет встроенного терморазрыва (вставки из материала с низкой теплопроводностью, разделяющей внешнее и внутреннее полотно), зимой она будет промерзать насквозь, покрываясь изнутри толстым слоем инея и конденсата. Защитить обычную дверь можно путем обустройства теплого тамбура, установки второй внутренней деревянной двери или тщательного утепления самой дверной коробки (запенивания пустот) и наклейки дополнительных контуров D-образного резинового уплотнителя.
Морозное пучение и расширение замерзающей воды — главные враги любых каменных, бетонных и кирпичных конструкций.
Пройдитесь по периметру дома и внимательно осмотрите цоколь и бетонную отмостку. Ищите любые, даже самые мелкие трещины. Вода, попадающая в эти трещины во время осенних дождей, при замерзании расширяется примерно на 9% от своего объема. Этот процесс развивает чудовищное давление, способное разорвать монолитный бетон. Все обнаруженные трещины необходимо расшить (слегка углубить шпателем), обеспылить и заполнить эластичным полиуретановым фасадным герметиком или ремонтным цементным составом.
Для владельцев деревянных домов (из оцилиндрованного бревна или бруса) осень — идеальное время для проверки межвенцовых швов. Традиционная пакля или джут часто вытаскиваются птицами на гнезда, а само дерево усыхает, образуя щели. Лучшее современное решение для деревянного фасада — технология «Теплый шов». В щели закладывается уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена (вилотерм), а поверх наносится специализированный акриловый герметик по дереву. Он обладает невероятной эластичностью и способен растягиваться и сжиматься вместе с сезонными подвижками сруба, на 100% блокируя сквозняки.
В ленточных фундаментах старого типа обязательно делаются вентиляционные отверстия — продухи, необходимые для проветривания подпольного пространства. Каждую осень среди дачников разгорается спор: закрывать их на зиму или нет. Если закрыть — полы первого этажа будут теплее, но в подполье скопится влага, выпадающая конденсатом из-за разницы температур, что приведет к быстрому гниению деревянных лаг. Если оставить открытыми — придется тратить больше денег на отопление. Современное строительное правило гласит: если у вас качественно утеплено перекрытие первого этажа (минимум 200 мм ваты), продухи закрывать нельзя! Вентиляция должна работать круглогодично для сохранения конструктива.
Замерзшая в трубах вода — самый страшный ночной кошмар домовладельца. Лед разрывает сталь, латунь и полипропилен с одинаковой легкостью.
До наступления первых минусовых температур необходимо полностью обесточить и слить летний водопровод. Обычного открытия кранов недостаточно: вода обязательно останется в изгибах труб и фитингах. Систему автополива газона, летний душ, шланги и уличные краны необходимо продуть с помощью мощного воздушного компрессора (с давлением не менее 4-6 атмосфер), пока из сопел не пойдет абсолютно сухой воздух. Также не забудьте занести в теплое помещение мойки высокого давления (Керхеры) — вода внутри их хрупких пластиковых помп замерзает моментально.
Вода в скважине или колодце не замерзнет, так как находится ниже глубины промерзания грунта. Но самое слабое место — это труба, идущая от скважины в дом, особенно в точке подъема к перекрытию первого этажа. Кессон скважины должен быть надежно утеплен крышкой из пенополистирола. Саму подающую трубу (ПНД) необходимо оснастить греющим кабелем. Он бывает наружным (наматывается поверх трубы под утеплитель) и внутренним (вводится прямо внутрь трубы через специальный сальник). Перед холодами обязательно проверьте исправность термореле кабеля.
Сердце вашего дома зимой — это котел отопления. Проверьте рабочее давление в системе (обычно норма составляет от 1.5 до 2 атмосфер на холодную). Обойдите все радиаторы и с помощью ключа или отвертки приоткройте краны Маевского, чтобы стравить скопившийся за лето воздух — воздушные пробки мешают нормальной циркуляции теплоносителя, оставляя батареи наполовину холодными. Если в вашей системе залит не вода, а специальный антифриз (пропиленгликоль), помните, что срок его службы ограничен 5-7 годами. Если срок истекает, жидкость необходимо полностью заменить, так как она теряет антикоррозийные присадки и начинает разрушать теплообменник котла.
Порядок на участке не менее важен, чем внутри дома. Правильная консервация инвентаря продлит срок его службы на долгие годы.
Внимательно осмотрите взрослые деревья, растущие рядом с домом, парковкой или линией электропередач. Сухие или надломленные ветки под тяжестью налипшего мокрого снега неизбежно обломаются. Падение крупной ветки способно проломить крышу навеса, разбить лобовое стекло автомобиля или оборвать вводной силовой кабель, оставив вас без электричества в самый лютый мороз. Спилите все опасные ветки заранее.
Бензиновые газонокосилки, триммеры и мотокультиваторы нужно правильно подготовить к зимовке в холодном сарае. Обязательно выработайте или слейте весь бензин из бака. Старый бензин за зиму расслаивается, образуя смолистые отложения, которые намертво забивают жиклеры карбюратора. Выкрутите свечу зажигания, капните в цилиндр немного моторного масла и пару раз дерните стартер, чтобы смазать поршневую группу. Извлеките все аккумуляторы из шуруповертов и садовой техники и занесите их в теплый дом — на морозе литий-ионные батареи деградируют и теряют емкость. Наконец, обильно смажьте все навесные замки на воротах, калитках и сараях силиконовой смазкой. В отличие от популярной WD-40, которая лишь вытесняет влагу и быстро испаряется, силикон создает плотную водоотталкивающую пленку, которая не даст механизму замерзнуть даже в ледяной дождь.
Потраченные в октябре или ноябре пара выходных дней и несколько тысяч рублей на качественные герметики, силиконовые смазки и греющие кабели гарантированно сэкономят вам сотни тысяч рублей на весеннем капитальном ремонте. Зима — это строгий экзаменатор, который не прощает халатности. Но если вы пройдете по всем пунктам этого чек-листа, устраните мостики холода, обезопасите трубы и проверите кровлю, ваш дом с легкостью сдаст этот экзамен, оставаясь уютной, теплой и безопасной крепостью для всей семьи, независимо от того, насколько суровые метели бушуют за окном.
*